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カワサキZZ-R1100D6の
　　　　　　　　　ツーリング用キャリア製作のお話　前編

我が家には雑種の犬がいます．名前は寅次郎．映画「男はつらいよ」のふうてんの寅さんから頂いた名前です．
家族なのでツーリングも一緒に行きます．
タンクバックや胸元に入るほど小さければいいですが体重は17Kgの立派な中型犬．
そんな寅次郎を乗せて旅するためにZZ-R1100用に製作したキャリア製作のお話です．

ツーリングの荷造りは意外と面倒で，旅慣れた
ライダーの中にはコンテナボックスを使っている
人もいます．　　

雨が降っても濡れる心配の要らないコンテナ
ボックスは非常に便利なのですが，その固定も
また意外と大変で，ベニヤ板を敷いたりアングルで
キャリアを自作したりと皆さん工夫されています．

初めてキャリアを作ったのが20年ほど前のこと，
CB750F-C用で当時アーク溶接機しかなかった
ため，鉄の棒材を利用して製作しました．

その後，錆るのが嫌でステンレス材を使うように
なり，TIG溶接機を導入してからはアルミ材で
製作するようになりました．

アルミ材は加工性が良く，軽量で醜い腐食が
ないため作っていても楽しく，バイクのキャリアの
素材としても最適だと思っています．


				キャリアの製作で一番悩むのが車体のどこに固定するかです．出来ればあまり車体側に加工を施したくないので，どこでかに固定するポイントが無いかをよく考えます．大切な家族を乗せるのですから，丈夫でかつ，使い勝手を考えて検討します．

				ZZ-R1100Dのテールカウルにはしっかりしたテールグリップ（タンデム用グリップ）があるのでこれと，タンデムステップを利用します．

				アルミ製のタンデムグリップなので肉厚のある部分にネジを設けてこれをベースにキャリアを固定します．地面に平行になるように，かつ腰高にならないように１ミリでも低くなるように切断します．

				バイクの取り付けるとこんな感じです．

				グリップ部を切断した部分にキャリア固定用のメネジを作ります．切断面の中心が肉厚の中心ではないので肉厚が均等になる位置にケガキを入れています．小さなことですが一つ一つにその妥当性を考えるのは大切なことだと思います．

				傾斜バイスを使い断面に対して垂直になるように角度を調整します．傾斜バイスも工業用の本物は数十万円くらいしますが，これは輸入品のホビー用なので 7000円もしない価格で売っています．本物には敵いませんがホビーとしては十分に使えると思います．こんなのが安く買えるなって便利な世の中になったものです．

				一気にあけずに小径ドリルから順に大きくしていきます．

				ネジのサイズはＭ８ですがネジ強度を上げるためヘリサートを入れています．

				骨組みとなる角パイプを置いて全体像のイメージを深めます．なお，使用するアルミはA6063の 25×25×2ｍｍの角パイプです．私が入手できる25角で一番厚みのある角パイプになります．

				アルミの棒材を旋盤で切削しブッシュ（カラー）を製作します．

				溶接するため材料はアルミのＡ5056を選択しています．

				角パイプにブッシュ用の通し穴をあけます．

				パイプ材をボルトで固定する場合，そのままでは，パイプ材が変形し十分な締め付けができません．強度が必要な箇所には面倒でもブッシュを入れパイプ材が潰れないようにします．このブッシュは荷物を載せる側（表側）になるためボルトの頭が出ないように沈めフライスで座ぐっています．

				テールグリップに仮付けし確認します．設計図を書いてから製作するのが難しい作品なので，その都度仮組みして全体像をつかみながら，次の部品を製作していきます．キットパーツを組み付けるのと異なり，こういったイメージ作業が一番難しいのではないかと思います．

				外枠となる部分の製作です．重心が後になるとフロント荷重が抜けてステアリングが振られるので，座った際の背中（お尻）とのクリアランスを保ちつつ，出来るだけ前方になるように位置を決めます．ちなみに前方側の角パイプをこのまま溶接してしまうとシートが外れなくなってしまうため形状を検討します．なので現時点では置いているだけです．

				赤い矢印の角パイプがテールグリップに固定される部分です．角度や寸法に狂いが無いように溶接定盤の上に固定しＴＩＧで仮付けしていきます．

				シートが外れるようにするために前方側のパイプを形状を角度切りしてオフセット形状となるように製作します．オフセット量は実際にシートの何度も着脱させて無理のない寸法を探します．

				前方側のパイプが上側にオフセットしているためシートを外して隙間から抜き取ることができます．問題がなければ本溶接をします．

				後から見たらこんな感じです．

				剛性をあげるために補強を入れます．補強の入れ方ですが，素人の私には明確な知識がないため，キャリアの気持ちになって入れる場所を決めています．単純な平面の四角いキャリアなら四隅などに短い補強をいれればいいですが，今回はシートの逃がしを考慮した形状なので補強も変則な入れ方になっています．

				後述しますが今回は脚と枠を分割構造で製作します．これは前側の脚の受け部に使う部品です．一体構造より丈夫に作る必要があるため４ｍｍ厚のアングル材を使用しています．

				前側の脚の固定部です．スイングアームの二本サスの受けのような構造です．アングル材を使用したのは，アルミ板で単純なプレートを作って溶接するより，強度が出ると思ったためです．

				後ろ側の脚は下からボルトで固定するためネジ部にヘリサートを入れたブッシュ（カラー）を入れて上と下の両面から溶接します．脚と面当たりして固定させるため溶接後，ツライチ（面一）になるように表面を削っています．（写真は天地逆になっています）

				表側からみたブッシュの溶接状態です．出来るだけ平坦になるように溶加棒を入れぎみで溶接し，表面にビートが出なくても強度がでるように溶接します．

次はタンデムステップと固定するための脚の部分の製作です．

長くなったので続きは「カワサキZZ-R1100D6のツーリング用キャリア製作のお話　後編」でどうぞ．

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				キャリアの製作で一番悩むのが車体のどこに固定するかです．出来ればあまり車体側に加工を施したくないので，どこでかに固定するポイントが無いかをよく考えます．大切な家族を乗せるのですから，丈夫でかつ，使い勝手を考えて検討します．

				ZZ-R1100Dのテールカウルにはしっかりしたテールグリップ（タンデム用グリップ）があるのでこれと，タンデムステップを利用します．

				アルミ製のタンデムグリップなので肉厚のある部分にネジを設けてこれをベースにキャリアを固定します．地面に平行になるように，かつ腰高にならないように１ミリでも低くなるように切断します．

				バイクの取り付けるとこんな感じです．

				グリップ部を切断した部分にキャリア固定用のメネジを作ります．切断面の中心が肉厚の中心ではないので肉厚が均等になる位置にケガキを入れています．小さなことですが一つ一つにその妥当性を考えるのは大切なことだと思います．

				傾斜バイスを使い断面に対して垂直になるように角度を調整します．傾斜バイスも工業用の本物は数十万円くらいしますが，これは輸入品のホビー用なので 7000円もしない価格で売っています．本物には敵いませんがホビーとしては十分に使えると思います．こんなのが安く買えるなって便利な世の中になったものです．

				一気にあけずに小径ドリルから順に大きくしていきます．

				ネジのサイズはＭ８ですがネジ強度を上げるためヘリサートを入れています．

				骨組みとなる角パイプを置いて全体像のイメージを深めます．なお，使用するアルミはA6063の 25×25×2ｍｍの角パイプです．私が入手できる25角で一番厚みのある角パイプになります．

				アルミの棒材を旋盤で切削しブッシュ（カラー）を製作します．

				溶接するため材料はアルミのＡ5056を選択しています．

				角パイプにブッシュ用の通し穴をあけます．

				パイプ材をボルトで固定する場合，そのままでは，パイプ材が変形し十分な締め付けができません．強度が必要な箇所には面倒でもブッシュを入れパイプ材が潰れないようにします．このブッシュは荷物を載せる側（表側）になるためボルトの頭が出ないように沈めフライスで座ぐっています．

				テールグリップに仮付けし確認します．設計図を書いてから製作するのが難しい作品なので，その都度仮組みして全体像をつかみながら，次の部品を製作していきます．キットパーツを組み付けるのと異なり，こういったイメージ作業が一番難しいのではないかと思います．

				外枠となる部分の製作です．重心が後になるとフロント荷重が抜けてステアリングが振られるので，座った際の背中（お尻）とのクリアランスを保ちつつ，出来るだけ前方になるように位置を決めます．ちなみに前方側の角パイプをこのまま溶接してしまうとシートが外れなくなってしまうため形状を検討します．なので現時点では置いているだけです．

				赤い矢印の角パイプがテールグリップに固定される部分です．角度や寸法に狂いが無いように溶接定盤の上に固定しＴＩＧで仮付けしていきます．

				シートが外れるようにするために前方側のパイプを形状を角度切りしてオフセット形状となるように製作します．オフセット量は実際にシートの何度も着脱させて無理のない寸法を探します．

				前方側のパイプが上側にオフセットしているためシートを外して隙間から抜き取ることができます．問題がなければ本溶接をします．

				後から見たらこんな感じです．

				剛性をあげるために補強を入れます．補強の入れ方ですが，素人の私には明確な知識がないため，キャリアの気持ちになって入れる場所を決めています．単純な平面の四角いキャリアなら四隅などに短い補強をいれればいいですが，今回はシートの逃がしを考慮した形状なので補強も変則な入れ方になっています．

				後述しますが今回は脚と枠を分割構造で製作します．これは前側の脚の受け部に使う部品です．一体構造より丈夫に作る必要があるため４ｍｍ厚のアングル材を使用しています．

				前側の脚の固定部です．スイングアームの二本サスの受けのような構造です．アングル材を使用したのは，アルミ板で単純なプレートを作って溶接するより，強度が出ると思ったためです．

				後ろ側の脚は下からボルトで固定するためネジ部にヘリサートを入れたブッシュ（カラー）を入れて上と下の両面から溶接します．脚と面当たりして固定させるため溶接後，ツライチ（面一）になるように表面を削っています．（写真は天地逆になっています）

				表側からみたブッシュの溶接状態です．出来るだけ平坦になるように溶加棒を入れぎみで溶接し，表面にビートが出なくても強度がでるように溶接します．